onsdag den 6. januar 2021

Gennemførte spil @ 2021

 #1 Yoshi's Woolly World (WU)


Gennemført 6. januar 2021

Nuttet 2,5D platformer, som spiller glimrende i coop. Jeg gennemførte denne hyggelige titel i selskab med min 9 årige datter, hvilket var en vidunderlig oplevelse fra start til slut. Spillets sværhedsgrad er tilpas, så de fleste kan være med. Helt klart et spil som kan anbefales at nørde med ens unger!


 #2 The Last of Us: Part II (PS4Pro)


Gennemført 8. januar 2021

Ganske godt spil som leverer en solid historie og en fantastisk teknisk præsentation. Spillets historie er er en smagssag, dog kører den hovedsageligt på hævn og manglende perspektivering.


#3 Sniper: Ghost Warrior: Contracts (PS4Pro)


Gennemført 28. januar 2021

Udmærket sniper spil, der dog på ingen måder bemærker sig specielt. Fremstår umiddelbart som det svageste i serien, på grund af leveldesignet, hvilket er delt op i 5 mindre open worlds, hvor der i hver af disse skal løses en række opgaver. Spillet er hurtigt overstået.


#4 Control (PS4Pro)


Gennemført 7. februar 2021

På alle måder et fantastisk spil. Lækker historie, fedt gameplay og vilde bosskampe.


#5 Toby: The Secret Mine (NS)


Gennemført 25. februar 2021

Den grafiske stil stjæler med arme og ben fra spillet Limbo, dog formår Toby: The Secret Mine aldrig at være mere end middelmådig, på samtlige områder. På nogle punkter fremstår spillet unfair på grund af fælder og lignende som ikke kan ses og derved ikke reageres på. På andre områder mangler den fysikbaserede tilgang finpudsning, hvorved spiller fremstår for komplekst ift. egen formåen.


#6 Borderlands 2 (PS4Pro)


Gennemført 28. februar 2021

FPS RPG med en masse loot og vild humor. Glimrende spil som er utrolig underholdende at spille i coop!


#7 Little Nightmares II (NS)


Gennemført 5. marts 2021

Dyster puzzleplatformer som tilbyder en solid historie og spændende områder at navigere rundt i. Spillet afvikles i 2,5D, hvilket til tider skaber problemer ift. at vurdere dybden i billedet. Dette resulterer fra tid til anden i frustrerende øjeblikke, som kan virke unfair. Derudover er der tale om et solidt spil som klart er oplevelsen værd.


#8 Into the Dead 2 (NS)


Gennemført 6. marts 2021

Ganske underholdende onrail FPS, hvor man konstant løber fremad med ens hastighed, hvilket begrænser spilleren til at kunne styre en smule til siderne. Målet er at løbe en vis distance uden at dræbt af zombier. Spillet fremstår tilpas simpelt og nemt at gå til. Dog findes der ligeledes XP system, challenges, nye våben, upgrades til disse, hjælpere, m.m., som giver spillet en tilpas dybde. Helt klart et spil som kan anbefales at spille sammen med en god ven, hvor man så kan skiftes til at spille en bane, samt håne den anden når vedkommende ikke klarer det :D


#9 Chronos: Before the Ashes (NS)


Gennemført 8. marts 2021

Herligt spil som minder om en blanding af Dark Souls og Zelda. Spillet introducerer en spændende mekanik, hvilket gør at man som spiller bliver 1 år ældre for hver gang man dør. I praksis betyder det at man i starten har øget styrke, hvorimod dette efterhånden som man bliver ældre, udskiftes med visdom. Jeg gennemførte spillet på Switch, hvilket åbner op for frustrationer fra tid til anden, omhandlende slowdowns i frameraten og inputlag. Dette kombineret med at der fortsat ikke findes en patch til spillet, gør at jeg vil anbefale andre at spille det på en anden platform (hvis disse dog er opdateret). Er du til Zelda / Dark Souls, så nyd endelig denne 6-7 timers oplevelse!


#10 Neverout (NS)


Gennemført 12. marts 2021

Okay lille spil, hvor målet er at løse fysikbaserede puzzles i et rum, for at slippe ud og videre til det næste. De fleste puzzles er ligetil, hvor flere af dem virker som lignede variationer af hinanden. Spillet byder på 20 intro levels og 4x12 levels efterfølgende. Spillet er underholdende nok, uden dog på nogen måde at virke videre interessant.


#11 Maquette (PS5)


Gennemført 20. marts 2021

Udmærket og innovativ puzzle oplevelse, som har sine øjeblikke.


#12 Dear Esther: Landmark Edition (PS5)


Gennemført 20. marts 2021

Fantastisk walking sim, som byder på en spændende historie fortalt via en vidunderlig fremragende teknisk præsentation.


#13 Q.U.B.E. 2 (NS)


Gennemført 23. marts 2021

Glimrende FPS puzzle oplevelse, som tydeligt henter inspiration fra Portal spillene. Uden tvivl en god oplevelse, hvis man er til den slags spil!


#14 The Vanishing of Ethan Carter (PS5)


Gennemført 27. marts 2021

Voldsomt grafisk flot spil med en ganske udmærket historie. Spillet fungerer som en walkingsim med point&click elementer.


#15 Hellpoint (NS)


Gennemført 4. april 2021

Dark Souls møder Dead Space! Hellpoint er et glimrende spil på rigtig mange punkter. Det rammer en lækker stemning som man kender den fra Souls serien, den verden man bevæger sig i virker farlig og nådesløs. Ligeledes opfordrer spillet til at man lige undersøger lidt mere, for at nå næste Breach (Bonfire). Spillet er desuden proppet med en masse secrets, hvilket gør det endnu mere spændende at gå på opdagelse!
Jeg gennemførte spillet på Switch, hvilket ikke kan anbefales. Spillet kører ikke specielt godt rent teknisk og jeg oplevede flere gange at spillet lukkede ned. Jeg kunne umiddelbart forestille mig at oplevelsen er bedre på en PS4.


#16 Kholat (PS5)


Gennemført 10. april 2021

Ganske godt walkingsim i en dyster setting, som byder på survival horror elementer. Spillet tager en spændende tilgang, hvor man som spiller skal navigere rund i et åbent landskab ved hjælp af kort, kompas og koordinater, uden at spillere selv kan ses på kortet som i mange andre spil.


#17 39 Days to Mars (NS)


Gennemført 17. april 2021

Charmerende coop oplevelse som byder på underholdende fysikbaserede puzzles, skæve karaktere og en underholdende og sjov historie.

fredag den 30. oktober 2020

Atari Jaguar - Games List


Last updated: 30/10-2020
☢ Games I consider rare.
❤ Games I consider "must haves".
✔ Games I own in my collection.

>>>Licensed Atari Jaguar games
  1. AirCars  [~  DKK]
  2. Alien vs Predator ✔ ❤ [~  DKK]
  3. Atari Karts  [~  DKK]
  4. Attack of the Mutant Penguins [~  DKK]
  5. Breakout 2000 [~  DKK]
  6. Brutal Sports Football ✔ [~  DKK]
  7. Bubsy in Fractured Furry Tales ✔ [~  DKK]
  8. Cannon Fodder ✔ [~  DKK]
  9. Checkered Flag ✔ [~  DKK]
  10. Club Drive ✔ [~  DKK]
  11. Cybermorph ✔ [~  DKK]
  12. Defender 2000 [~  DKK]
  13. Doom ✔ ❤ [~  DKK]
  14. Double Dragon V: The Shadow Falls [~  DKK]
  15. Dragon: The Bruce Lee Story ✔ [~  DKK]
  16. Evolution: Dino Dudes [~  DKK]
  17. Fever Pitch Soccer [~  DKK]
  18. Fight For Life [~  DKK]
  19. Flashback: The Quest for Identity ✔ [~  DKK]
  20. FlipOut! [~  DKK]
  21. Hover Strike [~  DKK]
  22. I-War [~  DKK]
  23. International Sensible Soccer ✔ [~  DKK]
  24. Iron Soldier ✔ [~  DKK]
  25. Iron Soldier 2  [~  DKK]
  26. Kasumi Ninja [~  DKK]
  27. Missile Command 3D [~  DKK]
  28. NBA Jam: Tournament Edition [~  DKK]
  29. Pinball Fantasies [~  DKK]
  30. Pitfall: The Mayan Adventure [~  DKK]
  31. Power Drive Rally [~  DKK]
  32. Raiden [~  DKK]
  33. Rayman  [~  DKK]
  34. Ruiner Pinball [~  DKK]
  35. Super Burnout [~  DKK]
  36. Supercross 3D [~  DKK]
  37. Syndicate [~  DKK]
  38. Tempest 2000 ✔ ❤ [~  DKK]
  39. Theme Park ✔ [~  DKK]
  40. Towers II: Plight of the Stargazer  [~  DKK]
  41. Trevor McFur in the Crescent Galaxy [~  DKK]
  42. Troy Aikman NFL Football [~  DKK]
  43. Ultra Vortek [~  DKK]
  44. Val d'Isère Skiing and Snowboarding [~  DKK]
  45. White Men Can't Jump [~  DKK]
  46. Wolfenstein 3d ✔ ❤ [~  DKK]
  47. Worms  [~  DKK]
  48. Zero 5 [~  DKK]
  49. Zool 2 [~  DKK]
  50. Zoop [~  DKK]

>>>Atari Jaguar CD games
  1. Baldies ✔ [~  DKK]
  2. Battlemorph [~  DKK]
  3. Blue Lightning [~  DKK]
  4. Brain Dead 13 [~  DKK]
  5. Dragon's Lair [~  DKK]
  6. Highlander: The Last of the MacLeods [~  DKK]
  7. Hover Strike: Unconquered Lands [~  DKK]
  8. Iron Soldier 2 [~  DKK]
  9. Myst ✔ [~  DKK]
  10. Primal Rage [~  DKK]
  11. Space Ace [~  DKK]
  12. Vid Grid [~  DKK]
  13. World Tour Racing [~  DKK]

>>>Atari Jaguar Homebrew 
games
  1. - [~  DKK]
  2. - [~  DKK]
  3. - [~  DKK]

mandag den 14. september 2020

GAME BOY Backlight Mod


De fleste som har haft en GAME BOY som barn, kan sikkert huske problematikken i forhold til at have besvær med at kunne se hvad der foregik på skærmen, hvis ikke lyset var som ønsket. Grunden til at det kunne være et problem, er fordi skærmen ikke er aktiv belyst og derfor er afhængig af eksterne lyskilder, som fx lys fra solen eller en lampe. Uden disse eksterne lyskilder, er det ikke muligt at spille GAME BOY, hvortil der dengang hurtigt blev udviklet diverse lys som kunne monteres på konsollen (ofte kombineret med forstørrelsesglas), så det også var muligt at spille når solen var gået ned. Fælles for disse løsninger er dog, at skærmen fortsat bliver lyst op af en ekstern lyskilde, som bliver reflekteret på et spejlfolie som er klistret på indersiden af skærmen, hvilket i samspil med et polarisationsfilter (befinder sig imellem selve LCD skærmen og spejlfoliet) sørger for at de 4 gråtoner på LCD skærmen bliver synlig.

Her, cirka 31 år efter udgivelsen af den oprindlige grå GAME BOY, er det dog muligt at anskaffe et modkit, som gør det muligt at nyde de 4 grå nuancer, uden at skulle bekymre sig om eksterne lyskilder. Måden hvorpå dette fungerer, er ved at udskifte spejlfoliet med en aktiv lyskilde. Idéen med dette mod er ikke er noget nyt i 2020, dog er det nu så optimeret og langt nede i pris, at de fleste kan være med. Der findes flere forhandlere på fx Ebay som sælger et komplet sæt med alt hvad der skal bruges for ca 100-150 kr.

Jeg vil i det følgende vise nogle billeder af processen med dette mod, samt beskrive hvordan jeg har udført dette. Der findes desuden diverse guides på Youtube som viser fremgangsmåden i detaljer, hvis man er til den slags.


Den første del bestod i at pille maskinen fra hinanden. Efter at havde fjernet de 6 triwing skruer fra bagsiden, kunne maskinen splittes i 2 dele. Her er det vigtigt at være opmærksom på fladkablet, som forbinde disse 2 halvdele. Efter at havde trukket fladkablet ud af stikket på bagsideprintet, kan konsollen splittes i 2 dele. De 2 dele omhandler henholdsvis frontskallen inklusiv knapper, højtaler og skærmen og det print som disse er forbundet til. Derudover er der bagskallen, hvori selve bundkortet er monteret.


I dette mod, bliver der arbejdet på begge printplader, hvor printet i frontskallen skal fjernes helt før at det er muligt at tilgå, samt arbejde med skærmen. I den forbindelse kan det anbefales at rengøre knapper, skaller, m.m., nu hvor maskinen alligevel er pillet fra hinanden.

Printet hvorpå skærmen befinder sig, er monteret i frontskallen med 9 med stjerneskruer. Efter at disse er blevet fjernet, kan printet stille og roligt lirkes ud af skallen. Eftersom der befinder sig en tynd stribe med dobbeltklæbende tape runder langs kanten af skærmen, kan det godt virke til at printet ikke er afmonteret korrekt, dog løsninger det sig efter lidt tid. Når printet har løsnet sig og er fri fra skallen, kan man med fordel fjerne denne tape kant.


Med printet ude, kan der nu arbejdes med selve skærmen. Her er det vigtigt at være bevidst omkring at denne "hænger" i korte fladkabler, som definerer de horisontale og vertikale linjer på LCD skærmen. Hvis disse bliver beskadiget, vil det medføre døde striber på skærmen. Dette kan med lidt held fikses ved at man lodder oveni fladkablet langs kanten i de berørte områder, dog omhandler denne del en vis portion held og snilde. Det kan derfor kun anbefales at sørge for at behandle disse tynde fladkabler med forsigtighed. I tilfælde af ad skaden er sket, er der dog intet at tabe ved at give det et forsøg med at udbedre disse. På Youtube findes der ligeledes en del guides som omhandler dette fix.


For at kunne arbejde med skærmen, fjernes de 2 mindre stjerneskruer, som fikserer fladkablet under skærmen. Herefter kan man med en flad genstand (fx hjørnet på et kreditkort) i midten / toppen af skærmen, løfte denne ud af rammen som holder denne på plads. Vær opmærksom på at skærmen er klistret fast til rammen med 2 mindre klæbepuder som befinder sig i hver side, på bagsiden at skærmen. Disse kan relativt nemt fjernes med en pincet eller lignende. Med dette på plads, burde skærmen ligge løst i rammen, kun holdt på plads af sin egen vægt, samt de 2 fladkabler i henholdsvis bunden og højre side.

Den næste del kan godt virke lidt tricky til at starte med, dog er det ret nemt når først man kommer i gang og hvis blot man husker at tage den med ro. På bagsiden af LCD skærmen er der klistret 2 lag folie. Det første lag er et polarisationsfilter, hvorpå der bagved dette er påklistret et spejlfolie. Opgaven består i at fjerne begge disse lag samtidig, hvortil det er vigtigt at være påpasselig med at man ikke kun fjerne spejlfolien, da man så skal i gang med samme process en gang til efterfølgende. Det kan sammenlignes lidt med at fjerne et klistermærke, hvor man med fordel kan gøre dette stille og roligt uden vilde bevægelser, hvis man ønsker at fjerne det som et samlet stykke. Måden hvorpå dette kan gøres, er ved at anvende et barberblad, skalpel, hobbykniv (eller tilsvarende), til at at dele LCD skærmen og foliet. Her placeres klingen fladt så den matcher skærmen, hvortil den i øverste venstre hjørne skæres / kiles ind imellem skærmen og foliet. Når først foliet i hjørnet har sluppet, bør klinken ikke bruges længere. I stedet skiftes denne ud med noget som er blødere end glasset på skærmen, så ridser på denne undgås.

I den forbindelse kan jeg anbefale at starte med at anvende spisen på en tyk strips, da den er god til at kile sig ind imellem skærm og folie. Ligeledes gjorde jeg brug af min GameStop medlemskort, som den vej igennem endelig har tjent et fornuftigt formål :D Et hvilket som helst andet plastikkort kan formentlig løse opgaven lige så godt. Det kan anbefales at lade skærmen hvile på rammen i højre side, så denne tager imod størstedelen af det tryk som det medfører, når strips / kort kiler sig imellem skærm og folie. Herfra er det blot at arbejde sig stille og roligt fremad, samt rundt langs kanten, indtil man står tilbage med en gennemsigtig skærm uden folie på. Brug endelig god tid på denne del og undgå at trykke for hårdt.


Med de 2 lag folie fjernet, giver det god mening af rengøre bagsiden af skærmen, så godt som muligt. Det kan være svært at komme helt ind bagerst i højre side, dog er det muligt. Igen bør man tage den med ro og stille og roligt og give sig god tid. Det ville være ret træls at beskadige fladkablerne på dette tidspunkt. Til denne opgave brugte jeg små spritservietter, dog vil jeg tro at en vatpind dyppet i sprit formentlig er nemmere at arbejde med i nederste højre side. Nu hvor skærmen er blevet gjort ren, er den klar til at få monteret den nye backlightplade og polarisationsfilter.


Med skærmen løftet ud fra rammen, er det ganske nemt at placere backlightpladen. Denne bør placeres så ledningerne som forlader denne, er placeret nederst i venstre side af rammen. Alt efter hvilen backlightplade man vælger at anskaffe, kan de variere en smule i designet, hvor nogle kræver at man selv lodder en modstand i serie med en af ledninger. Jeg har ligeledes set videoer hvor folk skærer ud i selve rammen, for at gøre plads til disse ledninger. På den backlightplade som jeg har købt, er der allerede monteret en lille SMD modstand, hvorved jeg slipper for denne del. Derudover behøvede jeg heller ikke at skære i rammen, da ledningerne fint kunne være der.


Jeg valgt at korte ledningerne af, så de passede i længen i forhold til den kondensator hvorpå de bliver forbundet. Alternativt er det også en mulighed at føre ledningerne ind igennem hullet ved kondensatoren, blot for at slippe for at de lange ledninger kommer i vejen for knapperne, dog virker det på mig som en bedre og mere ordentlig løsning at tilpasse længden på ledningerne i stedet for. 


Med backlightpladen placeret bagved LCD skærmen, er det kun det nye polarisationsfilteret som mangler at blive lagt ind imellem disse. Her er det sjovt at se hvordan kontrasten ændrer sig, når man vender filteret 90 grader. Eftersom moddet ligeledes gør brug af en Bivert-chip, bør polarisationsfilteret placeres så kontrasten er modsat af hvordan det normalt ville havde set ud. Dette hænger sammen med at Bivert-chippen inverterer kontrasten. Hvis ikke man anvender en Bivert-chip, bør polarisationsfilteret placeres så kontrasten er normal.


Når backlightpladen og polarisationsfilteret er placeret i rammen og ledningerne er loddet korrekt på ved kondensatoren, er skærmdelen af moddet udført. Tykkelsen af backlightpladen betyder at jeg ikke behøver at bekymre sig omkring de 2 små klæbepuder som blev fjernet i starten. Herfra er det blot at skrue de 2 små stjerneskruer som holder fladkablet under skærmen i igen, placere knapper og membraner i frontskallen, lægge printet ned i skallen uden at placere fedtfingre på skærmen, samt montere de 9 stjerneskruer i printet igen.

På disse gamle GAME BOYs er der en tendens til at den yderste beskyttelsesskærm / plastikplade som befinder sig i frontskallen, ofte er faldet af, eller godt på vej til det. En del af disse modkits gør det muligt at tilkøbe en ny af disse, hvortil det ligeledes er muligt at vælge en som er lavet af glas. Hvis man vælger at udskifte denne del også, gør det det lidt nemmere at samle fronten igen, da man så har mulighed for at holde selve LCD skærmen på plads imens printet monteres i frontskallen.

Til dette mod valgte jeg at montere en glasskærm, hvilket giver et ganske lækkert finish. Her bør man dog huske på at vente med at montere denne, til man er helt sikker på at LCD skærmen er ren og pæn og fri for fedtede fingre. Den monteres nemlig med dobbelklæbende tape, hvilket betyder at hele printet skal fjerne igen, hvis man har overset noget. Jeg valgte at vente med at montere denne som det sidste.


Med fronten på plads, er næste opgave at installere Bivert-chippen. Denne chip er ganske ligetil at installere, eftersom den er designet så den blot skal placeres korrekt på selve bundkortet, hvorefter man kan fylde loddeøer op med loddetin. Inden den kan placeres, skal der dog løftes 2 ben på den connector som forbinder bundkortet med frontprintet. Det er den samme connector hvor fladkablet blev fjerne, da de 2 skaller skulle splittes op i starten af moddet.


De 2 ben som skal løftes er henholdsvis ben 6 og 7 fra venstre. Skulle man være i tvivl, er kan man placere Bivert-chippen så den liner op med de påkrævede loddeøer, hvortil forbindelserne på kanten af chippen viser de korrekte ben. I den forbindelse kan det være en fordel at give hver af de relevante loddeøer en lille klat loddetin, så man er sikker på at tinnet flyder som det skal. På den måde er det nemmere at være sikker på at forbindelsen er som den bør være, når først chippen bliver placeret og loddet på plads.


Jeg startede med at tilføre varme på benene med loddekolben og noget sugetråd, hvilket fjernede det meste af den loddetin som holdt benene til printet. Herfra løftede jeg hvert ben med en pincet, imens jeg varmede benet op med loddekolben. Benene slap ganske hurtigt, hvorefter de kunne bøjes tilstrækkeligt op, indtil der var plads til at Bivert-chippen kunne skubbes på plads under disse.

Nu var det blot at lodde de 2 svævende ben fast til chippen, samt fylde de 4 huller med loddetin.


Herfra kan fladkablet placeres, så de 2 skaller igen hænger sammen, hvorefter man passende kan teste om det hele virker som det skal. Med dette på plads, er det blot at samle maskinen igen.


I mit tilfælde valgte jeg at montere glasskærmen som det sidste, så jeg havde mulighed for at rengøre LCD skærmen en sidste gang. Dette var ganske lige til og jeg er imponeret over kvaliteten på denne nye glasskærm.

Herfra var der så bare tilbage at teste om Wave Race var mere medgørlig, end i mine unge dage hvor jeg spillede samme titel på bagsædet i bilen imens jeg var afhængig af lys fra solen. Konklusionen må være at oplevelsen er langt bedre og mere fornøjelig med en baggrundsbelyst skærm!


Skulle der afslutningsvis sidde en læser derude som kan komme med en teknisk forklaring på hvordan Bivert-chippen konkret fungerer, ud over at invertere kontrasten, så smid endelig en kommentar.

tirsdag den 16. juni 2020

SEGA Saturn Phantom Universal Install


Efter at havde spillet D på min Saturn, fik jeg lyst til at spille Enemy Zero, som er en spirituel efterfølger til D. Da jeg smuttede en tur på Ebay blev jeg dog hurtigt klar over at den japanske udgave af Enemy Zero koster markant mindre end både PAL og NTSC udgaven - noget i stil med en tiendedel! I stedet for at købe den dyre engelsksprogede udgave, valgte jeg i stedet at bestille en Phantom Universal chip, som gør det muligt at afvikle brændte spil.

Grunden til at jeg finder dette aktuelt, er fordi at det er min moralske overbevisning, at det er okay at hente og brænde en ROM af et spil som jeg ejer i forvejen. Jeg vælger samtidig at se igennem fingre med hvilke regioner et givent spil er solgt i, hvortil jeg mener at det fint kan forsvares at købe en japansk udgave, hvorefter jeg downloader, brænder og spiller en engelsk udgave af samme spil.

Phantom chippen kommer med henholdsvis et 20 pins og et 21 pins fladkabel og er utrolig nem at installere. Jeg vil i det følgende vise et par billeder af hvordan jeg installerede chippen i min primære Saturn, som er en god blanding af en japansk og europæisk Saturn.


Efter at havde købt Phantom chippen på Ebay, sendte sælger mig en besked, med et link til .PDF dokumentation som viser hvordan chippen skal anvendes og installeres. Phantom chippen understøtter både model 1 og model 2 maskiner, samt maskiner med JVC og Sanyo CDROM drev. I mit tilfælde var der tale om en model 2 med JVC drev, hvilket betød at jeg skulle anvende 21 pins forbindelsen, samt bridge JVC forbindelsen i toppen af chippen.


Phantom chippen skal forsynes med +5V, hvilket der er rig mulighed for i de nederste hjørner af chippen. Det er ligegyldigt hvilket af disse 2 hjørnepunkter man vælger at benytte, hvortil det blot er at lodde en stump ledning fast til et af disse, samt forbinde den anden ende til +5V.

Den anden bagerste pin på strømforsyningen er +5V, hvortil jeg har set forskellige guides som anbefaler at man blot lodder ledningen på i toppen af denne pin. Personligt bryder jeg mig ikke om denne løsning, eftersom det gør det besværligt at splitte konsollen ad på et senere tidspunkt, eftersom løsningen låser strømforsyningen fast til bundkortet.


Jeg valgte i stedet at finde et punkt på strømforsyningen som alligevel er forbindet til +5V forbindelsen og anvende denne. Det smarte ved denne løsning er, at det ikke er noget problem at fjerne strømforsyningen eftersom der ikke er blevet loddet på de pins som forbinder strømforsyningen og bundkortet.


Med begge fladkabler forbundet og +5V ledningen loddet på, var næste step at placere chippen på en måde så den ikke trækker i fladkablerne og ikke kortslutter med afskærmningen i maskinen. Jeg har set flere som vælger at rulle chippen ind i tape eller tape afskærmningen til. Jeg valgte i stedet at klippe en smule af den antistatiske pose som chippen ankom i, hvorefter jeg kunne folde chippen en halv omgang omkring sig selv og derefter trække posen ud over. Denne løsning afskærmer fint imod kortslutninger, samt holder anordningen på plads.


Med toppen monteret igen, sidder chippen tilpas fikseret og alt spiller uden problemer. For at teste om Phantom chippen var blevet installeret korrekt, startede jeg med at teste maskinen med en gang Radiant Silvergun, hvilket ser ud til at spille uden problemer.


Ønsker du muligheden for at kunne spille brændte spil på din Saturn, hvad enten der er tale om backups for at skåne dine originale spil, homebrews, eller blot for at spare penge ved at købe en billigere region af en spiltitel til samlingen, end den du påtænker at spille, så kan jeg umiddelbart fint anbefale denne chip. Den er super nem at installere og kræver minimale lodde skills!

Næste step herfra bliver at downloade og brænde Enemy Zero, samt håbe på at oplevelsen er lige så god som D.

onsdag den 20. maj 2020

NES "Stereo" Mod


Den gode gamle Nintendo NES tilbyder som standart mono lyd, som kan trækkes via et RCA stik på siden af maskinen. Dette kan nu til dages virke anstrengene at anvende, eftersom det betyder at lyden udelukkende kommer ud i den ene side, alt efter om du kobler denne monoforbindelse til left eller right. En udmærket og nem løsning for at fikse denne skævhed, er ved at outputte monosignalet til både left og right ved hjælp af en Y-splitter. Dette giver et ganske fint resultat med 2x monolyd, hvilket kan betragtes som en okay løsning, eftersom maskinen er designet til monolyd, hvilket softwaren ligeledes er.

NES maskinen besidder 5 lyd kanaler (2x pulse wave, 1x triangle wave, 1x noise, 1x sample), som bliver genereret i CPU´en og herfra fordelt på 2 ben (ben 1 og 2). CPU´ens ben 1 outputter de 2x pulse wave, hvortil ben 2 outputter triangle, noise og sample.

Som standart er der koblet en modstand på begge disse ben, hvorefter disse kortsluttes og føres videre  igennem kredsløbet som et samlet mono signal. Formålet med dette "stereo" mod er at trække signalet direkte fra ben 1 og ben 2 af CPU´en og holde disse signaler adskilt, hvorved disse så kan kobles til hver deres udgang (left + right), hvilket vil medføre forskellig lyd i hver højtaler. I dette tilfælde vil de 2 pulse waves lyde i venstre højtaler (left, CPU ben 1), hvortil triangle, noise og samples vil lyde i højre højtaler (right, CPU ben 2). Det står dog den enkelte modder frit for at bytte rundt på left og right, da disse betegnelser ikke giver mening i denne sammenhæng.

I praksis giver det dog mindre mening af dele lyden skarpt op på den måde, eftersom de genererede lyde ikke har noget med placering (fornemmelse ift. højre / ventre, samt afstand) at gøre. Deles disse skarpt op vil det i praksis betyde at nogle effekter (fx samle powerups, skyde, ...) udelukkende kommer i fra den ene højtaler, hvortil andre effekter (fx soundtrack - eller dele af dette) figurerer i den anden højtaler. Det bliver derved blot irriterende at forholde sig til, hvortil et dobbelt monosignal klart ville være at foretrække.

Der hvor dette mod kan bidrage til en positiv oplevelse - ud over at det altid er sjovt at modde for selve processens skyld - er når der der kobles et potentiometer på hver udgang, som gør det muligt at mixe signalet fra hvert ben fra CPU´en, med mono signalet. På den måde bliver det muligt at finjustere hvor meget "stereo" man konkret ønsker i hver højtaler. Alt efter hvordan spillet anvender lydsiden i NES maskinen, kan dette så justeres så det giver bedst muligt dybde i lydbilledet.


Normalt bliver monosignalet forstærket, ved at det køres igennem en hexinverter, inden det når ud til RCA stikket i siden af konsollen. Eftersom dette mod snupper "stereo" signalet direkte fra CPU´en, mangler det dog at blive forstærket. I teorien kunne dette formentlig klares ved hjælp af endnu en hexinverter, dog giver det et pænere resultat at anvende en operationsforstærker. Om det kan høres med det blotte øre vil jeg umiddelbart mene er tvivlsomt, dog vil forskellen kunne måles og ses med relevant måleudstyr :P


Inspirationen til dette mod ved jeg ikke med sikkerhed hvor bør placeres, eftersom der findes flere forskellige, som både skriver om moddet, samt udfører det på forskellige måder, med variation i tilgang, komponenter, værdier på disse, osv. Eftersom jeg udførte dette med med min far, som har gevaldig godt tjek på alt elektronik, endte resultatet også med at blive en ny og unik variation, med andre komponenter og værdier på disse. Der skal dog gå noget credit til de følgende 2, som jeg ved at jeg med sikkerhed har gjort brug af i processen: RetroFixes og SunandWeather.


I forhold til måden hvorpå jeg har valgt at udføre moddet, så viser billederne det formentlig ret godt. Det passede med at printet og komponenterne kunne placeres under det RF skjoldet, som er placeret under selve NES bundkortet. Her er der et fint lille firkantet areal, som passer helt perfekt til den lille printplade. Eftersom undersiden af printet hviler direkte på plastikbunden af NES´en, behøver jeg ikke at være nervøs for kortslutninger. Fra bunden af dette areal og op til RF skjoldet er der cirka 15-16mm, hvilket ligeledes passer perfekt med de valgte komponenter. De højeste af disse er kondensatorene, som lige og lige rører ved RF skjoldet. For en god ordens skyld klistrede jeg et stykke tape på undersiden af RF skjoldet, så kondensatorene ikke kommer i direkte kontakt med dette. I praksis er det dog ikke nødvendigt, eftersom metaltoppen på kondensatorene ikke er forbundet til hverken + eller - benet af komponenten.


Bagsiden af NES maskinen tilbyder rigeligt med plads til både at installere RCA stik samt et par potentiometere. I dette mod har jeg anvendt 2 stk. 22K potentiometere, hvilket betyder at diverse modstande i mit mod, har andre værdier og som varierer, i forhold til dem man finder i diverse andre NES stereo mod -diagrammer på nettet.

Med printpladen loddet og testet for fejl, samt potentiometere og RCA stik monteret og tilsluttet på bagsiden af NES´en, blev de sidste 4 ledninger loddet på NES bundkortet. Disse ledninger dækker over de 2 som bærer selve "stereo" signalet, samt +5V og GND.


I forhold til placeringen af printet, passer denne perfekt med placeringen af CPU´en, hvorfra "stereo" signalet bliver tappes. Her vælger de fleste guides som jeg har set, enten at lodde de 2 ledninger på selve ben 1 og ben 2 af CPU´en, eller at lodde disse på modstanden som er placeret i serie med hver af disse ben. I mit mod valgte jeg at lodde ledningerne på modstandene på bagsiden af bundkortet, eftersom det endte op med at passe fint med min ledningførring.

I forhold til GND ledningen, så blev den loddet på hjørnet af bundkortet ved den store kondensator som er placeret ved composite A/V udgangen. +5V forbindelsen blev loddet på det midterste af de 5 ben, på kanten af bundkortet, hvortil det lyseblå brede stik går til.

Ved alle 4 ledninger, er disse placeret på en sådan måde, at RF skjoldene kan fjernes helt, uden at disse ledninger hænger i vejen og skal loddes af først. Ligeledes har jeg sørget for at både potentiometere, så vel som RCA stikkene er monteret i bunddelen af NES´en, hvilket betyder at hele plastik topdelen går fri.


Herfra var der kun tilbage at teste det nye lyd-setup, samt finjustere de 2 trimmer potentiometer, så disse var tilpas indstillet i forhold de den ønskede lydstyrke. Da denne del var på plads var det ellers blot at forsøge med forskellige spiltitler, samt hygge sig med at blande / finjustere lyden.


Alt i alt har det været et hyggeligt mod at udføre. Det er som regel altid sjovt at lege med sådanne projekter, hvortil jeg ligeledes nyder at tilbringe nørdet kvalitetstid med min far. På den konto har dette mod været det hele værd!

Når det kommer til hvorvidt dette mod giver medfører en bedre spiloplevelse på lydfronten, så vil jeg mene at det minimalt og formentlig ikke tiden / besværet værd. Dette hænger sammen med at det ikke giver mening at tale om "Left" og "Right", eftersom det er fuldstændig ligegyldig hvordan disse vender, da der ikke er tale om noget som et retningsbestemt, men blot fordeling af lyde. Om lyden når Mario fx samler en mønt op bliver spillet i højre eller venstre højtaler, betyder ikke noget for oplevelsen, hvortil det formentlig er at foretrække hvis denne blot bliver spillet i begge højtalere. På trods af at det er meget sjovt at have muligheden for at mixe lydene fra CPU´ens 2 ben som man lyster, så vil jeg umiddelbart mene at det giver en lige så god lydoplevelse at anvende en RCA Y-splitter og blot gøre brug af 2x monolyd. Sådan et kabel koster ikke mange kroner.
Hvis man derimod synes at det er fedt at lodde og lege med mods, så er der med dette mod en reel mulighed for at lave noget som er fedt at udføre, blot fordi at det er muligt :D