GAME BOY Backlight Mod

De fleste som har haft en GAME BOY som barn, kan sikkert huske problematikken i forhold til at have besvær med at kunne se hvad der foregik på skærmen, hvis ikke lyset var som ønsket. Grunden til at det kunne være et problem, er fordi skærmen ikke er aktiv belyst og derfor er afhængig af eksterne lyskilder, som fx lys fra solen eller en lampe. Uden disse eksterne lyskilder, er det ikke muligt at spille GAME BOY, hvortil der dengang hurtigt blev udviklet diverse lys som kunne monteres på konsollen (ofte kombineret med forstørrelsesglas), så det også var muligt at spille når solen var gået ned. Fælles for disse løsninger er dog, at skærmen fortsat bliver lyst op af en ekstern lyskilde, som bliver reflekteret på et spejlfolie som er klistret på indersiden af skærmen, hvilket i samspil med et polarisationsfilter (befinder sig imellem selve LCD skærmen og spejlfoliet) sørger for at de 4 gråtoner på LCD skærmen bliver synlig.

Her, cirka 31 år efter udgivelsen af den oprindlige grå GAME BOY, er det dog muligt at anskaffe et modkit, som gør det muligt at nyde de 4 grå nuancer, uden at skulle bekymre sig om eksterne lyskilder. Måden hvorpå dette fungerer, er ved at udskifte spejlfoliet med en aktiv lyskilde. Idéen med dette mod er ikke er noget nyt i 2020, dog er det nu så optimeret og langt nede i pris, at de fleste kan være med. Der findes flere forhandlere på fx Ebay som sælger et komplet sæt med alt hvad der skal bruges for ca 100-150 kr.

Jeg vil i det følgende vise nogle billeder af processen med dette mod, samt beskrive hvordan jeg har udført dette. Der findes desuden diverse guides på Youtube som viser fremgangsmåden i detaljer, hvis man er til den slags.

Den første del bestod i at pille maskinen fra hinanden. Efter at havde fjernet de 6 triwing skruer fra bagsiden, kunne maskinen splittes i 2 dele. Her er det vigtigt at være opmærksom på fladkablet, som forbinde disse 2 halvdele. Efter at havde trukket fladkablet ud af stikket på bagsideprintet, kan konsollen splittes i 2 dele. De 2 dele omhandler henholdsvis frontskallen inklusiv knapper, højtaler og skærmen og det print som disse er forbundet til. Derudover er der bagskallen, hvori selve bundkortet er monteret.

I dette mod, bliver der arbejdet på begge printplader, hvor printet i frontskallen skal fjernes helt før at det er muligt at tilgå, samt arbejde med skærmen. I den forbindelse kan det anbefales at rengøre knapper, skaller, m.m., nu hvor maskinen alligevel er pillet fra hinanden.

Printet hvorpå skærmen befinder sig, er monteret i frontskallen med 9 med stjerneskruer. Efter at disse er blevet fjernet, kan printet stille og roligt lirkes ud af skallen. Eftersom der befinder sig en tynd stribe med dobbeltklæbende tape runder langs kanten af skærmen, kan det godt virke til at printet ikke er afmonteret korrekt, dog løsninger det sig efter lidt tid. Når printet har løsnet sig og er fri fra skallen, kan man med fordel fjerne denne tape kant.

Med printet ude, kan der nu arbejdes med selve skærmen. Her er det vigtigt at være bevidst omkring at denne "hænger" i korte fladkabler, som definerer de horisontale og vertikale linjer på LCD skærmen. Hvis disse bliver beskadiget, vil det medføre døde striber på skærmen. Dette kan med lidt held fikses ved at man lodder oveni fladkablet langs kanten i de berørte områder, dog omhandler denne del en vis portion held og snilde. Det kan derfor kun anbefales at sørge for at behandle disse tynde fladkabler med forsigtighed. I tilfælde af ad skaden er sket, er der dog intet at tabe ved at give det et forsøg med at udbedre disse. På Youtube findes der ligeledes en del guides som omhandler dette fix.

For at kunne arbejde med skærmen, fjernes de 2 mindre stjerneskruer, som fikserer fladkablet under skærmen. Herefter kan man med en flad genstand (fx hjørnet på et kreditkort) i midten / toppen af skærmen, løfte denne ud af rammen som holder denne på plads. Vær opmærksom på at skærmen er klistret fast til rammen med 2 mindre klæbepuder som befinder sig i hver side, på bagsiden at skærmen. Disse kan relativt nemt fjernes med en pincet eller lignende. Med dette på plads, burde skærmen ligge løst i rammen, kun holdt på plads af sin egen vægt, samt de 2 fladkabler i henholdsvis bunden og højre side.

Den næste del kan godt virke lidt tricky til at starte med, dog er det ret nemt når først man kommer i gang og hvis blot man husker at tage den med ro. På bagsiden af LCD skærmen er der klistret 2 lag folie. Det første lag er et polarisationsfilter, hvorpå der bagved dette er påklistret et spejlfolie. Opgaven består i at fjerne begge disse lag samtidig, hvortil det er vigtigt at være påpasselig med at man ikke kun fjerne spejlfolien, da man så skal i gang med samme process en gang til efterfølgende. Det kan sammenlignes lidt med at fjerne et klistermærke, hvor man med fordel kan gøre dette stille og roligt uden vilde bevægelser, hvis man ønsker at fjerne det som et samlet stykke. Måden hvorpå dette kan gøres, er ved at anvende et barberblad, skalpel, hobbykniv (eller tilsvarende), til at at dele LCD skærmen og foliet. Her placeres klingen fladt så den matcher skærmen, hvortil den i øverste venstre hjørne skæres / kiles ind imellem skærmen og foliet. Når først foliet i hjørnet har sluppet, bør klinken ikke bruges længere. I stedet skiftes denne ud med noget som er blødere end glasset på skærmen, så ridser på denne undgås.

I den forbindelse kan jeg anbefale at starte med at anvende spisen på en tyk strips, da den er god til at kile sig ind imellem skærm og folie. Ligeledes gjorde jeg brug af min GameStop medlemskort, som den vej igennem endelig har tjent et fornuftigt formål :D Et hvilket som helst andet plastikkort kan formentlig løse opgaven lige så godt. Det kan anbefales at lade skærmen hvile på rammen i højre side, så denne tager imod størstedelen af det tryk som det medfører, når strips / kort kiler sig imellem skærm og folie. Herfra er det blot at arbejde sig stille og roligt fremad, samt rundt langs kanten, indtil man står tilbage med en gennemsigtig skærm uden folie på. Brug endelig god tid på denne del og undgå at trykke for hårdt.

Med de 2 lag folie fjernet, giver det god mening af rengøre bagsiden af skærmen, så godt som muligt. Det kan være svært at komme helt ind bagerst i højre side, dog er det muligt. Igen bør man tage den med ro og stille og roligt og give sig god tid. Det ville være ret træls at beskadige fladkablerne på dette tidspunkt. Til denne opgave brugte jeg små spritservietter, dog vil jeg tro at en vatpind dyppet i sprit formentlig er nemmere at arbejde med i nederste højre side. Nu hvor skærmen er blevet gjort ren, er den klar til at få monteret den nye backlightplade og polarisationsfilter.

Med skærmen løftet ud fra rammen, er det ganske nemt at placere backlightpladen. Denne bør placeres så ledningerne som forlader denne, er placeret nederst i venstre side af rammen. Alt efter hvilen backlightplade man vælger at anskaffe, kan de variere en smule i designet, hvor nogle kræver at man selv lodder en modstand i serie med en af ledninger. Jeg har ligeledes set videoer hvor folk skærer ud i selve rammen, for at gøre plads til disse ledninger. På den backlightplade som jeg har købt, er der allerede monteret en lille SMD modstand, hvorved jeg slipper for denne del. Derudover behøvede jeg heller ikke at skære i rammen, da ledningerne fint kunne være der.

Jeg valgt at korte ledningerne af, så de passede i længen i forhold til den kondensator hvorpå de bliver forbundet. Alternativt er det også en mulighed at føre ledningerne ind igennem hullet ved kondensatoren, blot for at slippe for at de lange ledninger kommer i vejen for knapperne, dog virker det på mig som en bedre og mere ordentlig løsning at tilpasse længden på ledningerne i stedet for. 

Med backlightpladen placeret bagved LCD skærmen, er det kun det nye polarisationsfilteret som mangler at blive lagt ind imellem disse. Her er det sjovt at se hvordan kontrasten ændrer sig, når man vender filteret 90 grader. Eftersom moddet ligeledes gør brug af en Bivert-chip, bør polarisationsfilteret placeres så kontrasten er modsat af hvordan det normalt ville havde set ud. Dette hænger sammen med at Bivert-chippen inverterer kontrasten. Hvis ikke man anvender en Bivert-chip, bør polarisationsfilteret placeres så kontrasten er normal.

Når backlightpladen og polarisationsfilteret er placeret i rammen og ledningerne er loddet korrekt på ved kondensatoren, er skærmdelen af moddet udført. Tykkelsen af backlightpladen betyder at jeg ikke behøver at bekymre sig omkring de 2 små klæbepuder som blev fjernet i starten. Herfra er det blot at skrue de 2 små stjerneskruer som holder fladkablet under skærmen i igen, placere knapper og membraner i frontskallen, lægge printet ned i skallen uden at placere fedtfingre på skærmen, samt montere de 9 stjerneskruer i printet igen.

På disse gamle GAME BOYs er der en tendens til at den yderste beskyttelsesskærm / plastikplade som befinder sig i frontskallen, ofte er faldet af, eller godt på vej til det. En del af disse modkits gør det muligt at tilkøbe en ny af disse, hvortil det ligeledes er muligt at vælge en som er lavet af glas. Hvis man vælger at udskifte denne del også, gør det det lidt nemmere at samle fronten igen, da man så har mulighed for at holde selve LCD skærmen på plads imens printet monteres i frontskallen.

Til dette mod valgte jeg at montere en glasskærm, hvilket giver et ganske lækkert finish. Her bør man dog huske på at vente med at montere denne, til man er helt sikker på at LCD skærmen er ren og pæn og fri for fedtede fingre. Den monteres nemlig med dobbelklæbende tape, hvilket betyder at hele printet skal fjerne igen, hvis man har overset noget. Jeg valgte at vente med at montere denne som det sidste.

Med fronten på plads, er næste opgave at installere Bivert-chippen. Denne chip er ganske ligetil at installere, eftersom den er designet så den blot skal placeres korrekt på selve bundkortet, hvorefter man kan fylde loddeøer op med loddetin. Inden den kan placeres, skal der dog løftes 2 ben på den connector som forbinder bundkortet med frontprintet. Det er den samme connector hvor fladkablet blev fjerne, da de 2 skaller skulle splittes op i starten af moddet.

De 2 ben som skal løftes er henholdsvis ben 6 og 7 fra venstre. Skulle man være i tvivl, er kan man placere Bivert-chippen så den liner op med de påkrævede loddeøer, hvortil forbindelserne på kanten af chippen viser de korrekte ben. I den forbindelse kan det være en fordel at give hver af de relevante loddeøer en lille klat loddetin, så man er sikker på at tinnet flyder som det skal. På den måde er det nemmere at være sikker på at forbindelsen er som den bør være, når først chippen bliver placeret og loddet på plads.

Jeg startede med at tilføre varme på benene med loddekolben og noget sugetråd, hvilket fjernede det meste af den loddetin som holdt benene til printet. Herfra løftede jeg hvert ben med en pincet, imens jeg varmede benet op med loddekolben. Benene slap ganske hurtigt, hvorefter de kunne bøjes tilstrækkeligt op, indtil der var plads til at Bivert-chippen kunne skubbes på plads under disse.

Nu var det blot at lodde de 2 svævende ben fast til chippen, samt fylde de 4 huller med loddetin.

Herfra kan fladkablet placeres, så de 2 skaller igen hænger sammen, hvorefter man passende kan teste om det hele virker som det skal. Med dette på plads, er det blot at samle maskinen igen.

I mit tilfælde valgte jeg at montere glasskærmen som det sidste, så jeg havde mulighed for at rengøre LCD skærmen en sidste gang. Dette var ganske lige til og jeg er imponeret over kvaliteten på denne nye glasskærm.

Herfra var der så bare tilbage at teste om Wave Race var mere medgørlig, end i mine unge dage hvor jeg spillede samme titel på bagsædet i bilen imens jeg var afhængig af lys fra solen. Konklusionen må være at oplevelsen er langt bedre og mere fornøjelig med en baggrundsbelyst skærm!

Skulle der afslutningsvis sidde en læser derude som kan komme med en teknisk forklaring på hvordan Bivert-chippen konkret fungerer, ud over at invertere kontrasten, så smid endelig en kommentar.